Pour célébrer le 75ème anniversaire de ma mère, nous avons fait ce que nous aimons par-dessus tout : nous échapper dans la brousse pour randonner au milieu des animaux sauvages. Nous avons choisi un sentier situé dans une zone très reculée du nord du parc national Kruger, à environ 1h30 de route du camp de Punda Maria, le wilderness trail. C’est cet aspect sauvage, ainsi que la beauté réputée de la région, qui nous a attirés. Et nous n’avons pas été déçus !

Le camp du Nyalaland Trail, construit dans les années 1980, est d’un confort très rudimentaire. Il se compose de quatre huttes dotées de deux lits chacune, d’un modeste cellier, d’une cuisine et d’un boma, cet espace circulaire où une bouilloire chantonne inlassablement sur les braises et où nous nous retrouvions chaque soir. Ici, pas d’électricité, aucun signal de téléphonie mobile, et c’est un « donkey » (un baril chauffé au feu de bois) qui fournit l’eau chaude pour la douche. La bande-son de vos soirées ? Le crépitement du feu, des conversations paisibles sous la voûte étoilée et, de temps à autre, l’appel d’un engoulevent ou d’une chouette.

Lors de notre briefing de sécurité, notre guide, Christopher Muthathi, a insisté sur l’isolement du camp et sur le fait que nous étions entourés de créatures sauvages. « Portez toujours des chaussures fermées, car il y a des scorpions mortels et des serpents venimeux dans les environs », nous a-t-il avertis.

Nous avons passé trois nuits dans ce lieu sauvage, nous levant juste avant l’aube pour randonner quatre à cinq heures chaque matin, avec une marche supplémentaire en fin d’après-midi vers un point de vue pour le coucher du soleil. Lors de la marche matinale, nous profitions d’une pause en milieu de matinée pour une collation, avant de rentrer au camp pour un brunch tardif aux alentours de midi. Après cela, nous disposions de temps libre pour nous détendre avant notre sortie de fin de journée, suivie du dîner au camp.

Les randonnées ne suivaient pas de sentier balisé. « Nous allons là où la brousse nous mène », expliquait Christopher. Le premier jour, nous avons suivi une piste d’éléphants le long de la rivière Luvuvhu, grimpé sur un koppie rocheux et fait une pause au pied de baobabs millénaires. Nous nous arrêtions régulièrement en chemin pour en apprendre davantage sur les colonies de termites et bien d’autres secrets méconnus de la brousse.
À un moment donné, j’ai eu le bonheur d’apercevoir un rat à trompe (Sengi) filer dans les sous-bois, l’un des très discrets membres du « Little 5 ». « C’est une observation rare », a glissé Christopher. « Ce sont des créatures extrêmement farouches. »
Le rythme était paisible et, tandis que nous traversions ce paysage magnifique, j’imaginais le mode de vie ancestral de nos aïeux. La vie prenait un tout autre rythme. À la fin de la journée, ma mère, Jean, a confié : « Je me suis sentie tellement privilégiée de passer ce moment de calme sur les rives de la rivière Luvuvhu, à regarder les martins-pêcheurs pie regagner leurs nids alors que le soleil se couchait dans toute sa splendeur. » »

Le deuxième jour, nous nous sommes rendus en véhicule dans une zone particulièrement riche en faune, où nous avons observé de nombreux oiseaux, notamment des rolliers à longs brins, des martinets marbrés et un aigle martial. Nous avons regardé les girafes déambuler paisiblement dans le paysage, les impalas brouter dans la brousse, et nous avons également croisé des cobs à croissant (waterbucks) au pelage si particulier entourant leur museau.
Nous avons soigneusement évité les nombreux buffles du secteur, réputés pour leur tempérament imprévisible et agressif. En chemin, nous avons appris des détails fascinants sur la manière dont les bousiers s’orientent vers les excréments (grâce aux acariens) et sur le réseau de mycélium (champignons) sous le sol, que les arbres utilisent pour communiquer entre eux. « Tout est lié », nous a expliqué Sipho, notre second guide.

Christopher a été exceptionnel. Que ce soit par sa manière de personnaliser l’expérience selon nos centres d’intérêt, sa connaissance profonde de la brousse ou son talent pour guider notre groupe, il a été incroyable. j’irais même jusqu’à dire qu’il a été un meilleur guide que certains de ceux que j’ai pu côtoyer dans des lodges à plus de 2 000 USD par personne et par nuit alors même que ces guides sont généralement de très haut niveau. Sipho, notre guide de soutien, était également excellent, tout comme Winston, le chef du camp. Chaque soir, nous rentrions poussiéreux et fatigués, accueillis par les odeurs réconfortantes d’un bon petit plat mijoté en cuisine.

Je recommande vivement ce périple aux Sud-Africains comme à tous ceux qui recherchent une expérience brute et régénératrice dans l’une des régions les plus sauvages du pays.

Si vous vivez à l’étranger et prévoyez de revenir en Afrique pour la deuxième, la troisième ou la énième fois, et que vous recherchez une expérience de safari unique, une expérience qui permet de quitter le véhicule pour s’initier aux « petits secrets » de la brousse, je vous recommande vivement un safari à pied dans la South Luangwa ou le Lower Zambezi, en Zambie.

Ici, si l’observation est sans danger et que les animaux sont calmes, il est possible d’approcher à pied des prédateurs comme le lion, le léopard ou le lycaon. Pour ceux qui préfèrent une balade nature plus paisible plutôt que l’adrénaline d’une rencontre avec des animaux dangereux, cela est également envisageable dans la plupart des parcs nationaux d’Afrique, où l’âge minimum pour marcher est généralement de 12 ans. Et si vous avez la chance d’avoir votre mère à vos côtés, emmenez-la avec vous. Partager des moments en pleine nature est un privilège précieux.

Bon voyage,

Diana

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